Обычные проблемы с фотографией могут действительно получить удовольствие от съемки.
Если вы только начинаете или фотографируете какое-то время, скорее всего, вы постоянно сталкиваетесь с такой же проблемой.
Мы собрали некоторые из наиболее распространенных проблем фотографии, с которыми вы сталкиваетесь, и предложили решения, чтобы обойти их, так что вам никогда не придется снова сомневаться!
Мы предложили несколько советов, объяснений, определений и многое другое, чтобы ответить на ваши вопросы.
Проблема № 1: Изменяются ли линзы, в результате я получаю пыль на датчике камеры?
Так много говорится о «пыльных кроликах» (мелких частиц пыли, которые могут приземляться на сенсоре вашей камеры и вызывать точки на изображениях), что многие зеркальные фотографы и зеркальные фотоаппараты кажутся параноиками об изменении объективов.
Не бойтесь менять линзы, когда вам это нужно, но примите несколько предосторожностей.
Затем заставьте объектив с готовым к установке объективом, чтобы вам не приходилось тратить время на открытые внутренние камеры.
Проблема № 2: Должен ли я использовать световой фильтр на объективе?
Фильтры Skylight имеют два задания.
Тем не менее, световые фильтры играют вторую роль, защищая передний элемент объектива от случайных царапин и брызг.
- Подробнее: 5 основных фильтров фотографии
Проблема № 3: Должен ли я удалить все или форматировать, чтобы удалить снимки с карты памяти?
Форматирование карты происходит быстрее, поэтому почти всегда лучший вариант.
Проблема № 4: Должен ли я использовать непрерывный или автоматический сброс для нумерации файлов?
Мы склонны придерживаться опции нумерации непрерывных файлов, потому что даже после удаления карты памяти, копирования файлов, а затем ее форматирования, система нумерации будет продолжаться с того места, где она была остановлена.
Проблема № 5: В чем разница между настройками качества изображения raw и JPEG?
Проще говоря, лучше всего думать о JPEG-файлах как об издании уличных принтов и необработанных файлов в качестве негативов.
Необработанный файл позволяет вам делать все эти творческие варианты, позволяя вам контролировать экспозицию, баланс белого, цветовой режим, насыщенность, контрастность, резкость, а также множество других настроек.
- Узнать больше: от A до Z фотографии: Raw
Проблема № 6: Должен ли я использовать sRGB или Adobe RGB?
Цветовое пространство Adobe RGB было разработано для обеспечения максимальной гаммы при печати изображения RGB на принтере CMYK.
Проблема № 7: Многие из моих фотографий в помещении имеют неприятный желтый оттенок.
Вероятная причина этого — неточный баланс белого.
Самое быстрое средство — изменить настройку баланса белого вашего фотоаппарата с Auto на Tungsten (также называемый Лампа накаливания на некоторых камерах), если вы стреляете под стандартным внутренним освещением или настройкой флуоресцентного освещения для освещения полос.
Все становится сложнее, когда у вас есть сочетание освещения — когда дневной свет перетекает через окно, и вы, например, включили освещение внутренних комнат.
- Узнать больше: А-Я фотографии: Кельвин
Проблема № 8: Я сделал несколько снимков заката, но они не выглядят очень красочными.
Проблема заключается в том, что автоматический баланс белого цифровых камер, как правило, пытается сменить любой сдвиг в цветовой температуре с целью получения более нейтральных результатов.
Решение состоит в том, чтобы переключиться на предустановленный режим баланса белого.
- Подробнее: лучшие настройки камеры для съемки заката
Проблема № 9: Почему некоторые из рейтингов ISO на моей фотокамере недоступны в качестве стандартных настроек?
Многие камеры делят свой полный диапазон чувствительности на стандартные и расширенные разделы ISO.
Это означает, что камеры обеспечивают оптимальное качество изображения в стандартном диапазоне ISO, с максимальной детализацией и наименьшим количеством шума цифрового изображения в их базовых настройках ISO — обычно ISO100 или ISO200.
В расширенном диапазоне применяется еще больше «выигрыша» (подумайте об этом, как об увеличении громкости на Hi-Fi, поэтому системный шум становится более очевидным), чем в стандартном диапазоне ISO, что приводит к увеличению цифрового зерна.
Это дает вам некоторую гибкость в условиях плохого освещения, но будьте готовы к тому, чтобы качество изображения было заметно хуже, чем если бы вы снимали в стандартном диапазоне вашей камеры.
На другом конце шкалы иногда доступны низкие настройки ISO, которые находятся на одной остановке ниже базовой чувствительности камеры.
Компромисс заключается в том, что вы обычно теряете около одной остановки динамического диапазона в основных моментах, так что они быстрее вымываются до белого.
Проблема № 10: Я использовал наименьшую диафрагму на объективе, чтобы получить все резкое, но изображение выглядит мягким — я сделал что-то неправильно?
Большинство линз имеют минимальную апертуру f / 22, хотя некоторые (например, макрообъективы) предлагают еще меньшую настройку, скажем, f / 32.
Это связано с тем, что редко рекомендуется использовать наименьшую диафрагму, так как эта настройка приводит к более мягким, более низким контрастным изображениям, вызванным оптическим явлением, известным как дифракция.
Дифракция происходит, когда световые волны, попадающие в линзу, «изогнуты» жесткими краями апертуры.
В самой маленькой апертуре световые волны изогнуты и разбросаны так, что лезвия с диафрагмой выглядят нечеткими, хотя это было правильно сфокусировано.
Таким образом, хотя маленькая апертура объектива может позволить вам максимизировать глубину резкости при съемке пейзажей, разрешение будет ухудшаться.
Проблема № 11: Мой зум-объектив говорит, что это «макрос», но я не могу приблизиться к объектам, насколько это возможно, с моей компактной камерой.
Истинные макрообъективы имеют коэффициент воспроизведения 1: 1, что означает, что они могут отображать объект того же размера, что и датчик камеры;
Это правда, что многие компактные камеры обеспечивают близкую фокусировку, но они делают это только с помощью объектива при широкоугольной настройке.
- Подробнее: Макрообъективы: как выбрать один и как его использовать
Проблема № 12: Некоторые из моих снимков размыты, особенно при более длинных настройках масштабирования.
Сотрясение камеры — это то, что становится более проблематичным с более длинными фокусными расстояниями.
Общее эмпирическое правило заключается в том, что скорость затвора должна быть выше фокусного расстояния, на которое вы стреляете, например, если вы стреляете с 200-миллиметровым эквивалентом объектива, вы не должны стрелять медленнее, чем 1
Стабилизация изображения также может стать большой помощью для уменьшения дрожания камеры.
- Подробнее: 10 причин, по которым ваши фотографии размыты
Проблема № 13: Какой режим автофокусировки я должен использовать?
Большинство камер поддерживают два основных режима автофокуса (AF): Single и Continuous (хотя Canon называет их однократным и AI-Servo).
Для обычной съемки одиночный режим лучше всего работает, поскольку автофокус блокируется на цель, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора на спусковую кнопку и остается неподвижным, пока вы поддерживаете световое нажатие, пока полностью не нажмете кнопку, чтобы сделать снимок.
Непрерывный режим автофокусировки лучше подходит для перемещения целей, потому что фокус постоянно отслеживает объекты, но насколько успешным это будет, зависит от сложности системы автофокусировки вашей камеры.
- Подробнее: 10 верных способов получить самые острые снимки
Проблема № 14: Я затрудняюсь с ручной фокусировкой.
Если вы используете DSLR, попробуйте и не используйте оптический видоискатель, а вместо этого используйте задний экран камеры для съемки кадров и фокусировки вручную.
На некоторых камерах также есть Focus Peaking, а области фокусировки выделены на дисплее камеры (или в электронном видоискателе).
- Подробнее: Узнайте, как справиться с ручной фокусировкой
Проблема № 15: Если мои фотографии выходят слишком светлыми или слишком темными, как их исправить?
Здесь происходит функция компенсации экспозиции вашей камеры. Нажав кнопку, обозначенную «+/-», и повернув диск управления вашей камерой, вы можете исправить интерпретацию сцены на экране.
Шкала уровня вашей камеры, измеренная в секундах, видна в видоискателе и на ЖК-экране (экранах), и это ваше визуальное руководство для правильного выбора.
Когда он движется к концу шкалы ‘+ ‘, вы делаете изображение более ярким;
Если вы используете оптический видоискатель, вы не увидите это изменение, происходящее с изображением, как вы это делаете, но эффекты компенсации экспозиции моделируются в режиме реального времени и электронных видоискателях (EVF).
Конечно, размер компенсации, который вам может потребоваться, зависит от различных факторов, таких как тон объекта, освещение и тип используемого измерения.
- Подробнее: А-Я фотографии: компенсация экспозиции
Проблема № 16: Во многих моих пейзажных снимках земля слишком темная или небо слишком яркое.
Бледные небеса обычно намного ярче земли, поэтому, если земля правильно разоблачена, небо вымывается.
Самое простое решение — использовать градуированный фильтр с нейтральной плотностью (ND), чтобы сбалансировать экспозицию — вы можете прочитать наш гид ниже, иначе стрелять в сыром виде, и можно восстановить потерянные детали в небе.
- Руководство по покупке: лучшие фильтры ND grad: 6 проверенных моделей
Проблема № 17: Я часто видел примеры этих длинных экспозиционных ландшафтов, но я никогда не могу получить достаточно медленную скорость затвора.
Для медленных выдержек при дневном свете вам потребуется использовать узкую апертуру вокруг f / 16 или f / 22, но даже при ISO100 этого может быть недостаточно, чтобы обеспечить длительную экспозицию.
- Руководство по покупке: лучшие фильтры ND: 6 тестируемых моделей
Проблема № 18: Когда я воспроизвожу изображения на ЖК-экране моей камеры, некоторые из них мигают — это ошибка?
Это просто функция подсветки, которая обычно активируется или деактивируется через меню воспроизведения камеры.
Это предупреждение позволяет вам сразу увидеть, например, если вы потеряли всю деталь из неба или других очень светлых областей изображения.
Проблема № 19: Почему мои снимки вспышки продолжают выходить из темноты?
Наиболее вероятным объяснением является то, что вы пытаетесь снимать предметы, которые находятся слишком далеко.
Проблема № 20: Как мне лучше смотреть портреты в солнечные дни?
Саншайн — враг портрета, поскольку он создает жесткий и нелестный свет.
Ответ заключается в том, чтобы заставить ваш объект отворачиваться от солнца, чтобы они могли создать естественную природу, и использовать заливку-вспышку для изгнания теней.
Используйте измерительную систему камеры в качестве руководства, но не превышайте максимальную скорость затвора для синхронизации вспышки — синхронизация вспышки — обычно около 1/200 сек.
Еще один хороший вариант для естественной заливки — использовать вспышку вне камеры, держа ее высоко и с одной стороны объекта, используя удлинитель или беспроводное соединение.
- Подробнее: Flash-фотосъемка сделана легкой: от простых снимков до передовых технологий
Проблема № 21: Когда я фотографирую здания, стены и крыши кажутся луком наружу.
Это, скорее всего, связано с фотографированием этих зданий с довольно близкого расстояния, используя широкоугольный масштаб.
Вам также нужно будет направить камеру вверх, что подчеркивает перспективу и заставляет стороны наклоняться друг к другу кверху.
Для фотографирования высоких зданий это идеальный вариант, если вы можете найти выгодную точку, превышающую уровень земли, например, другое здание.
Проблема № 22: Во всех моих панорамных снимках фон слишком резкий или все размыто.
Трудно найти скорость затвора, которая достаточно медленна, чтобы создать размытие движения в фоновом режиме, но достаточно быстро, чтобы остановить нежелательное сотрясение камеры, размывание автомобиля или мотоцикла, который вы снимаете.
Имейте в виду, что вы обычно стремитесь к выдержке около 1/500 секунд, чтобы избежать дрожания камеры при использовании объектива размером 300 мм.
Чтобы создать привлекательное размытие движения в фоновом режиме, вам требуется гораздо более медленная выдержка затвора от 1/60 до 1/125 с, поэтому разработка эффективной техники панорамирования является обязательной.
Когда предмет проходит, вернитесь с бедер, а не на верхнюю часть тела, насколько это возможно, и аккуратно сжимайте кнопку спуска затвора, а не колоть.
Он действительно смотрит на след и ошибки, поэтому не отказывайтесь, если он не работает в первый раз.
- Узнать больше: 9 советов для получения спортивных фотографий, как профи
